Wissen & Hintergrund

Malassezia und Pflanzenöle — was wirklich belegt ist

Malassezia lebt auf fast jeder Haut. Was die Hefe mit Pflanzenölen zu tun hat, was belegt ist — und warum die Antwort ruhiger ausfällt, als das Netz sagt.

Es gibt eine Beobachtung, die manche Menschen machen und kaum jemand richtig einordnen kann: Man gönnt der Haut etwas Gutes, ein reichhaltiges Öl, eine sattere Creme — und nach ein paar Tagen ist sie unruhiger als vorher. Kleine, gleichförmige Pünktchen, oft auf Stirn, Brust oder Rücken. Nicht schlimm, aber irritierend, weil es dem widerspricht, was man erwartet hätte.

In der Skincare-Community kursiert dafür ein Begriff: „Fungal Acne". Er ist fachlich falsch — mit Akne hat das Ganze wenig zu tun, und die Fachbezeichnung lautet Malassezia-Follikulitis. Aber es ist der Begriff, unter dem die Leute suchen, und deshalb schreibe ich ihn hier hin. Was ich Dir zeigen möchte, ist die Chemie dahinter: Warum Öl nicht gleich Öl ist, warum ein Extraktöl fast ganz aus seinem Trägeröl besteht — und an welcher Stelle das Wissen aufhört und die Vermutung anfängt.

Vorweg, weil es sonst untergeht: Ich sage Dir hier nichts darüber, welches Produkt bei einem Hautproblem hilft. Das darf ich nicht, und ich weiß es auch nicht. Ich sage Dir, was in unseren Produkten drin ist und was das chemisch bedeutet. Den Rest beurteilst Du besser als ich.

Die Kurzfassung, falls Du wegen Jojoba hier bist: Jojobaöl steht auf vielen „safe"-Listen, weil es chemisch ein Wachs ist und kein klassisches Öl. Im Labor hat das aber keinen Unterschied gemacht: Malassezia wuchs auf Jojobaöl genauso wie auf Mandel-, Oliven- oder Sesamöl. Das ist keine Schwäche eines bestimmten Öls, sondern gilt für alle geprüften Pflanzenöle, gleich von wem. Ob es auf der Haut überhaupt eine Rolle spielt, hat nach meiner Recherche noch niemand am Menschen untersucht. Warum das so ist und was daraus folgt, steht unten.

Malassezia gehört zu Dir

Zuerst die Entwarnung, denn sie ist wichtig: Malassezia ist keine Krankheit und kein Eindringling. Diese Hefen sind der normale Bewohner menschlicher Haut. Auf gesunder Erwachsenenhaut stellen sie den mit Abstand größten Teil der Pilzflora — an den meisten Körperstellen dominieren sie sie vollständig (Findley et al. 2013), je nach Stelle mit Anteilen zwischen rund 80 % und über 99 % (Jo et al. 2016). Wer sie sucht, findet sie bei praktisch jedem.

Zwei Einordnungen dazu, die selten mitgeliefert werden. Erstens: Pilze sind insgesamt nur eine kleine Minderheit auf der Haut — in einer großen Sequenzierungsstudie machten sie rund 4 % aus, der Rest sind Bakterien (Oh et al. 2014). Malassezia dominiert also die Pilzflora, nicht die Hautflora. Zweitens: Diese Besiedlung ist nichts, womit man geboren wird. Sie baut sich in den ersten Lebenswochen auf — in einer Untersuchung an Neugeborenen waren es in der ersten Woche 5 %, nach zwei bis vier Wochen 30 % (Ayhan et al. 2007). Und die typische Erwachsenen-Dominanz entsteht erst mit der Pubertät, wenn die Talgdrüsen anspringen (Jo et al. 2016). Das ist kein Zufall, sondern der Kern der ganzen Geschichte.

Warum diese Hefe auf Fettsäuren angewiesen ist

Malassezia hat im Lauf der Evolution etwas verloren, was fast alle anderen Pilze besitzen: das Gen für die Fettsäure-Synthase. Ihr fehlt damit die Fähigkeit, ihre eigenen Fettsäuren herzustellen (Triana et al. 2017). Sie muss sie sich aus der Umgebung holen — und die Umgebung ist bei uns der Hauttalg.

Dafür ist sie gut ausgerüstet: Ihr Genom enthält eine ganze Familie von Lipasen, also Enzymen, die Talg und Öle aufspalten (Xu et al. 2007). Sie schneidet sich die Fettsäuren gewissermaßen selbst zurecht.

Ein wichtiges Detail, das oft falsch wiedergegeben wird: Sie verwertet nicht alles gleich gut. Eine Arbeit von 2025, der erstmals effizientes Wachstum in einem definierten Nährmedium mit jeweils nur einer freien Fettsäure gelang, fand ein deutliches Gefälle: Wirklich effizient wuchs die Hefe auf Palmitinsäure (C16:0), gefolgt von Ölsäure (C18:1). Bei den übrigen geprüften Fettsäuren blieb es bei spärlichem Wachstum — wobei eine der beiden untersuchten Arten auch auf Stearinsäure (C18:0) und einer C20-Fettsäure wuchs, wenn auch schlechter (Liebregts et al. 2025). Zwei Einschränkungen gehören dazu: Geprüft wurden M. furfur und M. pachydermatis — nicht die beiden Arten, die auf menschlicher Haut vorherrschen; die gelten als besonders schwer kultivierbar. Das passt zu einem älteren Befund, der eher unterschlagen wird: Schon 1976 fanden sich unter den geprüften Fettsäuren zwei, die das Wachstum nicht unterstützten — und eine davon war ausgerechnet Nervonsäure (C24:1), also genau die obere Grenze des Bereichs, der heute als „Futterfenster" durchs Netz geht (Nazzaro-Porro et al. 1976).

Öl ist nicht gleich Öl

Jetzt zum chemischen Kern. Fast alle Pflanzenöle — Mandel, Sonnenblume, Oliven, Sesam, Argan, Aprikosenkern — sind Triglyceride. Stell Dir einen kleinen dreizinkigen Kamm vor: Der Griff ist ein Molekül Glycerin, an ihm hängen drei Fettsäuren. Lipasen sind genau darauf spezialisiert, diese Zinken vom Griff zu lösen. Was dann frei wird, sind die Fettsäuren des jeweiligen Öls.

Was dabei frei wird, sind ganz gewöhnliche Fettsäuren, wie sie praktisch jedes Pflanzenöl liefert — dieselbe Art, die die Hefe sonst aus dem Talg der Haut gewinnt. Süßmandelöl etwa besteht zu rund 62–76 % aus Ölsäure und zu 5–7,5 % aus Palmitinsäure (Özcan et al. 2020), Sesamöl kommt auf 8–12 % Palmitinsäure, Olivenöl auf 7–20 % (Codex Alimentarius; Internationaler Olivenrat). Bei der Ölsäure lohnt ein zweiter Blick: Im Labor nährte sie nur einen Teil der geprüften Arten — die beiden auf unserer Haut vorherrschenden wuchsen auf ihr nicht. Palmitin- und Stearinsäure dagegen nährten alle geprüften Stämme (Dobler et al. 2019).

Jojobaöl ist chemisch etwas anderes. Es ist kein Triglycerid und streng genommen kein Öl, sondern ein flüssiges Wachs: zu über 95 % aus Wachsestern aufgebaut. Da gibt es keinen Glycerin-Griff mit drei Zinken. Da sind einfach zwei lange Ketten aneinandergekoppelt — eine Fettsäure und ein Fettalkohol, beide ungewöhnlich lang, typischerweise 20 bis 22 Kohlenstoffatome (El-Mallah & El-Shami 2009; CIR 2008).

Das ist der Punkt, an dem die meisten Texte aufhören und behaupten, Jojoba sei deshalb kein Futter. So einfach ist es nicht.

Wo die Regel herkommt — und was sie wirklich hergibt

Die Community-Regel lautet: Malassezia verwerte Fettsäuren mit Kettenlängen von etwa C11 bis C24, und wer diese meide, sei auf der sicheren Seite. Ich habe versucht, diese Spanne bis zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen. Das Ergebnis war ernüchternd.

Die Zahl steht in keiner einzigen Studie. Sie ist zusammengesetzt: die Untergrenze aus einer Arbeit von 1968, die zeigte, dass die Hefe Fettsäuren „länger als C10" braucht; die Obergrenze aus einer Arbeit von 1976, die eine „C12- bis C24-Serie" prüfte. Beide Arbeiten untersuchten freie Fettsäuren als einzige Fettquelle in einer Nährlösung — keine Öle, keine Ester, keine Haut. Beide bezogen sich außerdem auf Hefen, die damals anders klassifiziert wurden; welcher heutigen Art sie entsprechen, ist unklar.

Und hier wird es für die „safe"-Listen unbequem: Jojobas Fettsäuren liegen mitten in diesem Bereich. Es sind vor allem cis-11-Eicosensäure (C20:1) und Erucasäure (C22:1) — und je nach Herkunft rund 5 bis 15 % Ölsäure. Nimmt man die Regel wörtlich, spräche sie also gegen Jojoba, nicht dafür. Dass Jojoba trotzdem auf den „safe"-Listen steht, liegt an einem zweiten, meist unausgesprochenen Argument: Die Fettsäure ist ja nicht frei, sie steckt in einem Wachsester — und den müsste die Hefe erst aufbrechen.

Kann sie das? Das war lange die offene Frage. Inzwischen gibt es eine Antwort, und sie fällt anders aus, als die Community-Listen vermuten lassen.

Mechanistisch sprach einiges dafür, dass Jojoba schwer verwertbar ist: Eine Arbeit von 1995 testete Ester aus Fettsäuren und unterschiedlich langen Alkoholen und fand, dass die Hefe umso schlechter zurechtkam, je länger der Alkoholteil war (Mayser et al. 1995). Jojobas Alkoholteil ist besonders lang.

Nur hat jemand es inzwischen einfach ausprobiert. Eine Untersuchung von 2019 hat rund 70 kosmetische Rohstoffe darauf getestet, ob neun Malassezia-Stämme aus vier Arten sie im Labor als Nahrung nutzen können — darunter Jojobaöl. Das Ergebnis steht in der Zusatztabelle der Arbeit: Auf Jojobaöl wuchsen alle neun Stämme — genauso wie auf den anderen Pflanzenölen, die dort geprüft wurden (Dobler et al. 2019). Mit dem Öl in Deiner Flasche hat das nichts zu tun: Geprüft wurde, ob die Hefe das Öl in einer Nährschale verwerten kann. Im reinen, wasserfreien Öl selbst vermehrt sie sich nicht. Dieselbe Arbeit zeigt auch, warum: Malassezia spaltet Ester und setzt dabei sowohl Fettsäuren als auch Fettalkohole frei — und auf beidem wächst sie, sobald die Kette zwölf Kohlenstoffatome erreicht.

Eigentlich ist das wenig überraschend: Menschlicher Talg besteht selbst zu rund einem Viertel aus Wachsestern (Rosik et al. 2025), und Malassezia lebt seit jeher darin. Die Hefe findet auf der Haut also ohnehin, was sie braucht — auch ganz ohne Pflegeöl. Dass sie mit Jojobas Wachsestern umgehen kann, ist deshalb eher erwartbar als beunruhigend.

Ein zweiter Befund weist in dieselbe Richtung: Eine Arbeit von 2024 verglich Pflanzenöle als Zusatz in Nährmedien und berichtet ebenfalls gutes Wachstum auf dem Ansatz mit Jojobaöl (Shetty et al. 2024).

Fairerweise die Gegenseite, damit das Bild vollständig ist: In beiden Fällen ging es um Laborbedingungen — eine Petrischale mit dem Öl als Nährstoffquelle ist nicht dasselbe wie ein Tropfen Öl auf gesunder Haut, die ihren eigenen Talg mitbringt. Und ein dritter Versuch, in dem Jojobawachs mit dieser Hefe zusammenkam, war als Hemmtest angelegt und fand schlicht keine Wirkung in die eine oder andere Richtung (Tietel et al. 2021). Was aber nicht mehr haltbar ist: die Behauptung, Jojoba sei für Malassezia unzugänglich. Wo es geprüft wurde, war es zugänglich.

Was wirklich im Fläschchen steckt: das Trägeröl

Bleibt eine Unterscheidung, die kaum jemand macht.

Wenn Du bei uns „Kamillenöl" liest, ist das — wie bei Kräuterölen üblich — ein Kamillenextrakt, gelöst in einem Trägeröl; aus den Blüten selbst lässt sich kein Öl pressen. Und dasselbe gilt für Calendula, Karotte, Immortelle und die meisten anderen Extraktöle. Der Extrakt macht ein paar Prozent aus. Der Rest — also fast das ganze Produkt — ist das Trägeröl.

Das heißt: Dieselbe Pflanze in zwei Produkten kann zwei völlig verschiedene Fettphasen bedeuten. Wir führen manche Extrakte sowohl in Jojobaöl als auch in Mandelöl. Chemisch sind das zwei grundverschiedene Dinge — im einen Fall ein Wachsester mit sehr langen Ketten, im anderen ein Triglycerid, das überwiegend Ölsäure liefert. Für Konsistenz, Haltbarkeit und Hautgefühl macht das einen erheblichen Unterschied. Für die Malassezia-Frage, nach allem was oben steht, offenbar nicht. Wer wissen will, was tatsächlich auf seiner Haut landet, schaut deshalb besser nicht auf den Produktnamen, sondern auf die INCI-Liste — dort steht das Trägeröl an erster Stelle, weil die Bestandteile nach Menge geordnet sind.

Wie unterschiedlich das ausfällt, siehst Du am besten im direkten Vergleich. Die folgende Übersicht zeigt beide Linien: unsere Öle mit Jojobaöl als Fettphase und die mit Mandelöl. Das eine ist ein Wachsester, das andere ein Triglycerid — und in beiden Linien stecken zum Teil dieselben Pflanzenextrakte. Die Übersicht ist eine Zusammensetzungsangabe, keine Empfehlung: Sie sagt nicht, dass die eine Linie besser wäre als die andere. Nach allem, was oben steht, wäre das eine Behauptung, die ich nicht belegen kann. Sie ordnet nach Fettphase, nicht nach Einsatzzweck. Und dass Malassezia im Labor auf einem Öl wachsen kann, teilt jede Zeile beider Linien mit jedem anderen geprüften Pflanzenöl, gleich welcher Marke.

Zu den Zeilen mit einem Pluszeichen: Dort steckt neben dem Trägeröl ein CO₂-Extrakt aus Samen. Solche Extrakte sind selbst ein Öl und bringen die üblichen Samenöl-Fettsäuren mit — beim Amaranthsamen laut Analysenzertifikat unseres Lieferanten etwa rund 19 % Palmitin- und 24 % Ölsäure. An der Einordnung oben ändert das nichts; es gehört nur der Vollständigkeit halber in eine Zusammensetzungsangabe.

Was wir anders machen — und wo wir aufhören

Unsere Produkte bestehen aus wenigen Rohstoffen, meistens einer Handvoll. Das ist der Grund, warum diese Frage bei uns überhaupt beantwortbar ist: Bei einer Zutatenliste aus drei Positionen kannst Du die Fettphase sehen. Bei einer aus dreißig wird es Arbeit.

Was wir nicht tun: Wir schreiben nirgends „geeignet bei Fungal Acne" oder „Malassezia-sicher" auf ein Produkt. Das verbietet schon das Gesetz — aber auch ohne dieses Verbot wäre es nach allem, was ich oben aufgeschrieben habe, schlicht nicht belegt. Lieber eine ehrliche Lücke als eine bequeme Behauptung.

Und noch etwas, das ich für wichtiger halte als die ganze Öl-Debatte: Die Faktoren, die in der Fachliteratur zu diesem Krankheitsbild tatsächlich genannt werden, sind andere als die Fettsäure-Kettenlänge — Hitze und Feuchtigkeit, starkes Schwitzen, bestimmte Medikamente und Okklusion, also alles, was die Haut über längere Zeit luftdicht abschließt. Und dabei werden ausdrücklich auch topische Produkte genannt: Make-up, Lotionen, Sonnenschutz (Rubenstein & Malerich 2014). Das betrifft Öle genauso wie jede andere Pflege und ist vor allem eine Frage der Menge: Ein paar Tropfen, gut eingearbeitet, liegen anders auf der Haut als eine dicke Schicht unter enger Kleidung. Und umgekehrt: Wenn Deine Haut mit Deinem Öl gut zurechtkommt, ist nichts in diesem Artikel ein Grund, daran etwas zu ändern.

Was Du selbst tun kannst

Kurz gesagt: Malassezia gehört zu gesunder Haut und findet im eigenen Talg ohnehin, was sie braucht. Zwischen Jojoba- und Mandelöl war in dieser Frage kein Unterschied zu sehen — Du kannst nach Hautgefühl wählen. Und wenn Dich an Deiner Haut etwas stört: neue Pflege sparsam und erst an einer kleinen Stelle ausprobieren, und bei Fragen uns schreiben oder ärztlichen Rat holen.

Quellenverzeichnis

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Oh, J. et al. (2014). Biogeography and individuality shape function in the human skin metagenome. Nature, 514(7520), 59–64. PMID: 25279917
Ayhan, M. et al. (2007). Colonization of neonate skin by Malassezia species. J Am Acad Dermatol, 57(6), 1012–1018. PMID: 17889963
Findley, K. et al. (2013). Topographic diversity of fungal and bacterial communities in human skin. Nature, 498(7454), 367–370. PMID: 23698366
Rosik, N. et al. (2025). A review of artificial sebum formulations, their compositions, uses and physicochemical characteristics. Int J Cosmet Sci, 47(1), 168–189. DOI: 10.1111/ics.13022
Shetty, M., Naik, B. & Prasad Das, S. (2024). Rice bran oil supports robust growth of the commensal fungus Malassezia. The Microbe, 3, 100080. DOI: 10.1016/j.microb.2024.100080
Triana, S. et al. (2017). Lipid metabolic versatility in Malassezia spp. yeasts studied through metabolic modeling. Front Microbiol, 8, 1772. PMID: 28959251
Xu, J. et al. (2007). Dandruff-associated Malassezia genomes reveal convergent and divergent virulence traits. PNAS, 104(47), 18730–18735. PMID: 18000048
Liebregts, J. et al. (2025). Lipid-dependent growth of Malassezia spp. in defined medium with single fatty acids. FEMS Yeast Res, 25, foaf043. PMID: 40838980
Wilde, P.F. & Stewart, P.S. (1968). A study of the fatty acid metabolism of the yeast Pityrosporum ovale. Biochem J, 108(2), 225–231. PMID: 5691082
Nazzaro-Porro, M. et al. (1976). Growth requirements and lipid metabolism of Pityrosporum orbiculare. J Invest Dermatol, 66(3), 178–182. PMID: 1249447
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Tietel, Z. et al. (2021). Anti-Herpes Simplex 1 activity of Simmondsia chinensis (jojoba) wax. Molecules, 26(19), 6059. PMID: 34641603
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Rubenstein, R.M. & Malerich, S.A. (2014). Malassezia (Pityrosporum) folliculitis. J Clin Aesthet Dermatol, 7(3), 37–41. PMID: 24688625
Özcan, M.M. et al. (2020). Effect of almond genotypes on fatty acid composition, tocopherols and mineral contents and bioactive properties of sweet almond (Prunus amygdalus Batsch spp. dulce) kernel and oils. J Food Sci Technol, 57(11), 4182–4192. PMID: 33071339
Codex Alimentarius (2015). Standard for Named Vegetable Oils, CXS 210-1999.
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Autor: Leon Ahlers, Two Hands BIO
Letzte inhaltliche Prüfung: Oktober 2026

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Dieser Artikel wird regelmäßig auf Aktualität geprüft. Letzte Prüfung: Oktober 2026.